Najczęstsze pytania (FAQ)

BLACK to gotowa, głęboka czerń. Otwierasz i nakładasz. COLOR to baza do barwienia: dodajesz pigment i masz kolor z palety RAL, a pigment dostajesz w zestawie. Poza kolorem obie wersje to ta sama formuła 2K.

Nie. Na stal, także nierdzewną, kładziesz najpierw podkład antykorozyjny 2K. Epoksydowy trzyma najlepiej, w grę wchodzi też wytrawiający albo akrylowy. Dopiero na ten podkład idzie ARMOR. Prosto na surowej blasze powłoka słabo się trzyma i odpryskuje.

1. Zamaskuj to, co ma zostać niepomalowane.
2. Odtłuść zmywaczem antysilikonowym.
3. Zeszlifuj stal papierem P120-P180.
4. Odmuchaj luźne cząsteczki.
5. Odtłuść jeszcze raz.
6. Nałóż podkład antykorozyjny 2K (epoksydowy albo wytrawiający).
7. Zmatuj podkład papierem P240-P320, odmuchaj, odtłuść.
8. Nałóż ARMOR.

Na przygotowane podkłady 2K (epoksydowe, akrylowe), szpachlówki poliestrowe, starą powłokę 2K po zmatowieniu oraz tworzywa sztuczne z promotorem przyczepności. Stal zawsze na podkładzie, nigdy na surowej blasze. Szlif dobierasz do podłoża: stal P120-P180, stare powłoki P180-P240, podkład i szpachlówki P240-P320. Nie nakładaj na układ wydechowy, silnik ani na wyroby 1K.

Tylko jeśli to powłoka 2K, dobrze utwardzona i zmatowana. Przy niepewnym podłożu zrób prosty test: przetrzyj je szmatką z rozcieńczalnikiem. Jeśli powłoka mięknie albo schodzi, to produkt 1K. Taki usuwasz w całości przed malowaniem.

Tak, do czysta. Rdza, tłuszcz i luźne cząsteczki to najczęstszy powód, dla którego powłoka odchodzi. Po zeszlifowaniu rdzy zabezpiecz miejsce podkładem antykorozyjnym 2K.

Na tworzywach i na słabo zmatowionych powierzchniach użyj promotora przyczepności, zanim nałożysz ARMOR.

Można, na przykład żeby zebrać ślady wałka albo wyrównać powierzchnię przed kolejną warstwą.

Ale nie szlifuj jej na sucho bez ochrony. Suchy szlif utwardzonej powłoki tworzy drobny pył, którego nie należy wdychać. Szlifuj na mokro albo z odciągiem i maską przeciwpyłową.

2K to dwa składniki, 1K to jeden.

1K jest gotowy prosto z puszki. Schnie, bo odparowuje rozpuszczalnik albo bo reaguje z wilgocią z powietrza. Później da się go zmiękczyć rozpuszczalnikiem. Prostszy w użyciu, ale mniej odporny.

2K przed użyciem mieszasz z utwardzaczem (aktywatorem). Twardnieje przez reakcję chemiczną i po utwardzeniu nie reaguje już na benzynę, oleje ani rozpuszczalniki. ARMOR jest 2K, dlatego warstwy pod nim też mają być 2K.

ARMOR ma w sobie rozpuszczalniki, które rozmiękczają słabszą warstwę 1K pod spodem. Podkład zaczyna „pływać”, a powłoka marszczy się i odspaja. Podkład 2K jest na te rozpuszczalniki odporny i daje ARMOR twarde podłoże. Szybki test: przetrzyj podłoże szmatką z rozcieńczalnikiem. Mięknie albo schodzi, to 1K, do usunięcia. Nie reaguje, to 2K.

Podkład robi dwie rzeczy. Chroni metal przed korozją, bo odcina blachę od wilgoci. Daje też przyczepność, bo ARMOR słabo trzyma się prosto na gołej blasze. Bez podkładu powłoka z czasem odchodzi, a pod spodem rusza rdza.

To dwie różne warstwy, obie z produktów 2K.

Warstwa antykorozyjna idzie na goły metal. Chroni blachę i daje przyczepność. Używasz podkładu epoksydowego 2K (grubszy, chroni najlepiej) albo wytrawiającego 2K (cienki, „wgryza się” w metal).

Podkład wypełniający, czyli akrylowy 2K, kładziesz dopiero na warstwę antykorozyjną. Wyrównuje rysy po szlifowaniu i buduje grubość.

Kolejność na gołym metalu jest taka: metal, na to antykorozja 2K, opcjonalnie wypełniający 2K albo szpachlówka, a na końcu ARMOR.

Poza samym ARMOR dwuskładnikowe są zwykle: podkład epoksydowy 2K, podkład wytrawiający 2K, podkład akrylowy wypełniający 2K, szpachlówka poliestrowa (mieszana z utwardzaczem) oraz ewentualny lakier 2K. Każdy z nich ma osobny utwardzacz i wiąże chemicznie, dlatego dobrze łączy się z ARMOR.

Zwykle nie. Podkłady z jednej puszki, bez osobnego utwardzacza, to najczęściej 1K, a ARMOR może je rozmiękczyć. Do metalu bierz podkład 2K z osobnym utwardzaczem: epoksydowy albo wytrawiający.

Baza i ACTIVATOR w proporcji 3:1 na objętość. Zestaw to 600 ml bazy i 200 ml aktywatora. Przy ARMOR COLOR najpierw wmieszaj pigment (10-15%, nie więcej niż 15%), a dopiero potem aktywator. Mieszasz tuż przed nakładaniem, bo to produkt 2K.

Około godziny w temperaturze koło 20 °C. W cieple mieszanka tężeje szybciej, w chłodzie trochę wolniej. Kiedy zaczyna gęstnieć i żelować, nie nadaje się już do pracy i nic tego nie cofnie.

To jest najczęstszy błąd przy większych powierzchniach. Ktoś miesza jedną puszkę i próbuje nią pomalować całe auto przez dwie godziny. W drugiej godzinie farba jest już zupełnie inna niż w pierwszej: nie chce się rozkładać, ciągnie za wałkiem, zostawia bruzdy i grubsze pasy na łączeniach. Poprawić się tego nie da, bo powierzchnia zdążyła podeschnąć.

Zasada jest prosta. Mieszaj tyle, ile zużyjesz w ciągu godziny, wymaluj to do końca, dopiero potem mieszaj następną porcję. Duże powierzchnie rób elementami, nie całością naraz.

Tak, i powietrze nie ma z tym nic wspólnego. ARMOR twardnieje dzięki reakcji między bazą a aktywatorem, nie przez wysychanie na powietrzu. Aktywator robi tu tę robotę, którą w farbach 1K robi odparowanie i dostęp powietrza. Dlatego po zmieszaniu masa stwardnieje nawet w szczelnie zamkniętej puszce, i dlatego na pracę masz tylko jakąś godzinę. Wniosek prosty: mieszaj tyle, ile od razu zużyjesz.

Pistoletem UBS, pistoletem konwencjonalnym, wałkiem albo pędzlem. Wałek i pędzel znaczą, że pomalujesz auto bez lakierni. Nakładaj 2-3 cienkie warstwy z przerwą 30-60 minut.

Grubość struktury zależy od dyszy, ciśnienia i rozcieńczenia:

• Gruba: pistolet UBS, dysza 4 mm, 2-4 bar, bez rozcieńczalnika.
• Średnia: pistolet konwencjonalny, dysza 2,5 mm, 2-4 bar, 0-5% rozcieńczalnika.
• Drobna (imituje tworzywo): dysza 1,4-1,8 mm, 2 bary, 25-30% rozcieńczalnika.

Świeżo nałożona warstwa jest pyłosucha po jakichś 45-60 minutach, sucha w dotyku po 1-2 godzinach, a pełną odporność osiąga po 5-7 dniach. To czas schnięcia gotowej warstwy. Nie myl go z czasem pracy mieszanki w puszce, który wynosi około godziny.

Tak. Lakier nakładaj po co najmniej 3 godzinach. Jeśli od nałożenia ARMOR minęła doba, przed lakierem lekko zmatuj powierzchnię. ARMOR nie ma w sobie asfaltów ani bitumów, więc można go pokryć lakierem akrylowym.

Przy temperaturze od +10 do +30 °C i wilgotności poniżej 80%. Nie maluj w pełnym słońcu ani na rozgrzaną blachę.

Rozcie��czalnikiem do wyrobów akrylowych, ewentualnie poliuretanowym. Tym samym rozcieńczalnikiem umyjesz pistolet i narzędzia po pracy. Ile rozcieńczyć (0-30%), zależy od struktury, jaką chcesz uzyskać. Patrz pytanie o strukturę.

Na karcie produktu wybierasz odcień z palety RAL. Masz wyszukiwarkę i podział na grupy kolorów, a pigment w wybranym kolorze dostajesz w zestawie. Nie ma Twojego koloru? Pod paletą jest pole, w które wpisujesz kod albo nazwę lakieru, choćby z auta. Dobierzemy identyczny odcień.

W wersji COLOR dodajesz do bazy 10-15% pigmentu (farby akrylowej lub bazowej, maksymalnie 15%), a potem aktywator. Kolor wybierasz z palety RAL. Odcienie o słabszym kryciu, czyli żółty, czerwony, pomarańczowy i zielony, lepiej wychodzą na jasnym podkładzie: białym albo jasnoszarym.

Przy wersji COLOR tak. Podłoże powinno mieć jeden kolor na wszystkich elementach. Najprościej dać podkład w kolorze podstawowym (biały, szary albo czarny) dopasowanym do koloru docelowego.

Na pogodę (wilgoć, mróz, upał, UV, słoną wodę) oraz na benzynę, oleje i wodę. Jest mocno wytrzymały mechanicznie i odporny na zarysowania. Oparty na żywicach syntetycznych, bez asfaltów i bitumów.

Tak. Tłumi drgania i wygłusza, więc w kabinie robi się ciszej.

Tak. Struktura powłoki nie ślizga się pod nogą, dlatego sprawdza się na stopniach, podłogach czy skrzyniach ładunkowych.

Podwozia, nadkola, progi, skrzynie pickupów, wnętrza bagażników, auta off-road i overland. Maszyny rolnicze i budowlane, zaczepy, pługi, przyczepy. Łodzie i przyczepy podłodziowe, bo znosi wodę i sól. Do tego schody, bramy, skrzynki narzędziowe, podłogi w garażu i wszędzie tam, gdzie ma nie być ślisko.

Tak, w wersji COLOR, wałkiem albo natryskiem, na dobrze przygotowanym podłożu. Efekt jest strukturalny, nie gładki jak lakier fabryczny, za to znacznie bardziej odporny.

Jedno zastrzeżenie, bo tu najczęściej coś idzie nie tak: nie maluj całego auta z jednej porcji. Mieszanka żyje około godziny, a całego samochodu w godzinę nie zrobisz. Pracuj elementami. Weź maskę i oba błotniki, skończ je, zmieszaj następną porcję, idź dalej.

Wałek ma sens tylko wtedy, gdy element kończysz w pół godziny. Jeśli masz pistolet, użyj pistoletu.

Nie. Nie nakładaj go na gorące elementy, czyli układ wydechowy i silnik.

Uwaga na jednostki, bo tu najczęściej dochodzi do pomyłki. Karta podaje wydajność na litr, a zestaw litra nie ma.

Jeden litr gotowej mieszanki: około 4,5 m² przy warstwie średniej.
Jeden zestaw ARMOR to 800 ml (600 ml bazy + 200 ml ACTIVATORA), czyli 0,8 litra. Wychodzi z niego około 3,5 m² przy warstwie średniej, a jeśli kładziesz cienko, nawet 5-6 m².

I pamiętaj, że to jest na jedną warstwę. Warstwy zwykle są dwie albo trzy, więc materiał mnóż przez ich liczbę.

BLACK schodzi wolniej niż COLOR. BLACK ma gotową czarną bazę i kryje mocno, więc zwykle wystarczą dwie warstwy. COLOR kryje słabiej i potrzebuje ich więcej. Ile puszek na całe auto, sprawdź w kafelkach „Ile puszek ARMOR na moje auto?” niżej na tej stronie: mamy tam osobne liczby dla BLACK i dla COLOR.

Uszczelnia opony bezdętkowe w trakcie jazdy. Przebicie zasklepia się samo, bez zatrzymywania i wymiany koła.

Przebicia do 12 mm w bieżniku. Boku opony nie uszczelni.

Dla pojazdów, które jeżdżą powyżej 80 km/h: od busów i 4×4, przez autobusy, po zestawy ciężarowe.

Przez cały czas życia opony. Wlany zawczasu uszczelnia przebicia na bieżąco i pomaga trzymać ciśnienie.

Od -40 do +92 °C, więc i zimą, i latem.

Tak, zmywa się wodą, więc oponę potem wyczyścisz.

Standardowo 1 L. Większe pojemności (5, 10, 20 L, a dla flot nawet 600 L) na zapytanie.